dimanche 14 novembre 2010

Bien égal !



Le vin, malgré ses coups d'éclat, est un monde d'obscurité et de lenteur. Un an pour "faire" le raisin, des années en bouteille pendant lesquelles le vin s'enroule sur lui-même et fait infuser le temps qui passe, lentement. Et puis il y a le vigneron, et parfois cette envie d'aller encore plus loin, de retenir la nuit du vin avec insolence pour nous la livrer, plus tard, mais juste l'espace d'un instant, déchirée, en pleine lumière. Ca ne dure pas, le vin repart bien vite dans la nuit, entre en bouche, glisse en nous, bien au fond, mais là, on est à nu, ce sont les souvenirs qui reviennent en pleine tronche. On ne joue plus, on  ne triche plus, impossible de tenir, de contenir cette enfance qu'on s'était méthodiquement évertué à replier en nous pour enfin devenir quelqu'un. Le temps du vin est un plaisir d'adulte qui, en buvant le grand jus, accepte au moins à moment-là, de demeurer intact.

Bien égal. Jérôme Giroud, l'homme de ce vin hors normes, en rigole encore doucement, de tout ça. Dans son village de Chamoson, en Valais suisse, il s'était dit qu'un jus de muscat aussi riche, cette année-là, méritait bien encore un peu d'obscurité, de calme en plus. Le vin est resté en fûts pendant 4 ans. Quatre longues années. Il y a 6 ans, silencieusement comme à son habitude, il m'a fait cadeau de 2 petites bouteilles. La première a été bue presque aussitôt après, en revenant de la maternité où mon fils Paul venait de naître. Je me souviens lui avoir passé une goutte de ce jus sur les lèvres.

La seconde buvaison de ce "bien égal" millésime 2000 que j'avais, c'était il y a peu de temps, avec un ami si cher, réalisateur. Il m'avait fait à dîner, j'avais apporté un formidable film documentaire sur les ouvriers de chez LIp . Juste avant de démarrer le visionnement du film, j'ai fait sauter le bouchon de la petite bouteille, on s'est envoyé aussitôt un gorgeon derrière la cravate, j'ai marmonné deux trois trucs pour ne pas avoir l'air d'un con. Un expert en vin, faut toujours que ça ouvre sa gueule. Mais au fond de moi, je nous ai revus enfants devant ce bouquet de glaïeuls que sa grand-mère appréciait tant. Ne me demandez pas pourquoi; depuis, je suis redevenu adulte.



Avec le grand Jérôme Giroud, en 2003

Copyright photos Thomas Bravo-Maza, 2003 et 2010, sur tous supports, pour tous pays.


samedi 13 novembre 2010

L'UN DES PLUS BEAUX FILMS DE MA VIE : Lo sguardo di Michelangelo d'ANTONIONI



Cliquez sur l'espace noir au-dessus du texte pour voir apparaître l'écran. Cliquez sur les 4 flèches pour un visionnement du film en plein écran.


C'est un film d'Antonioni, il dure 15 minutes, il n'y a pas un mot.

Antonioni, déjà très âgé, mais qui marchait encore à l'époque, y entre dans l'église Saint-Pierre aux Liens (San Petro in Vincoli), à Rome.

J'ai appris l'existence de ce chef d'oeuvre par Jean-Claude Carrière, qui m'a fait saliver et que je ne remercierai jamais assez, aussi pour cela.

Une idée fixe, vous me connaissez, il fallait que je le voie absolument, ce film. J'ai aussitôt cherché à le retrouver par les "voies" classiques. En vain. A ma connaissance, jamais vu à la TV, ni au cinéma (hormis une fois à Cannes grâce à Jean-Claude Carrière, du reste), jamais distribué non plus en DVD. 



Pour voir Le regard de Michelangelo, fort heureusement, et c'est là tout le paradoxe, il fallait mettre le cap sur youtube, je vous en ai parlé sur mon blog il y a quelques semaines, j'avais alors donné le lien vers Youtube, ça a fonctionné pendant quelques jours. Et puis subitement Youtube a décidé de ne plus le diffuser. Mais je l'ai retrouvé ailleurs, mon Regard de Michelangelo, ne tardez pas à en profiter, il est fort possible que le site Vimeo le retire vite à son tour...



Un cinéaste ne tourne pas des images, il construit des plans, ce qui n'a rien à voir. Dans ces plans d'Antonioni, une apparence de peu de choses, et pourtant il y a tout.

Sans un mot, le film résume tout ce que le cinéma peut être. Un choc.

Gardez-vous un peu de temps, au calme, tout(e- seul(e), plus tard, dans la journée, pour faire cette expérience de cinema total.

dimanche 7 novembre 2010

LA MAIN AU PANIER : la boutique en ligne LA PERLE DES DIEUX, ses sardines, ses maquereaux


Dessin © Christine Strulik


Nouvelle étape du tour de France de mes boutiques gourmandes en ligne préférées avec, après la Maison Courtin, la boutique d'Olivier Roellinger, Goumanyat-JM Thiercelin, les vinaigres de Philippe Gonet, voici La Perle des dieux. 

Sur le web (commande/paiement en ligne), d'accord. Mais une conserverie, ça n'a rien de virtuel. LA PERLE DES DIEUX est l'une des dernières en France. Devant l'atlantique, terrain de jeu favori du maquereau. Elle est située à Saint-Gilles-Croix-de-vie, ville qui est aussi à la sardine ce que les 24 heures sont au Mans, Le festival à Cannes, ou la barbe à Papa.

Un peu de sérieux, maintenant. La sardine de St-Gilles, c'est la Rolls de la sardine. La cause est entendue. La conserverie de la Perle des dieux en propose toute une gamme, rien que de la belle came, de la Label rouge, of course (3,10 euros), mais aussi de  la millésimée 2007 et 2008 (3,30 et 3,40 euros), irrésistiblement fondante. Car vous savez bien que la sardine à l'huile, ça se bonifie en boîte (pensez à les retourner chaque premier mercredi du mois à midi) sur dix ans, oui, vous avez bien lu, dix ans.



Revenons au maquereau, mesdames, messieurs. La conserverie en propose de délicieux en filets à l'escabèche (2,70 euros), moi je prends beaucoup de plaisir aussi avec ces lisettes (ce sont des petits maquereaux de 10 cm qu'on pêche en été) à l'huile d'olive et aux herbes de Provence.

Pourquoi j'ai envie de vous parler du maquereau? Parce que c'est un poisson épatant, et peu d'entre nous le savent.

Mes confrères n'en parlent jamais et ça me désole. Eh oui, le poisson aussi a ses stars du moment, ses modes. La sardine, le cabillaud? Trop trendy  depuis quelques années. Le bar, le turbot, la sole? Pour le CAC 40. Le saumon? C'est devenu le poulet des mers, non? Le thon? Pas facile à en dénicher de l'excellent.

Le maquereau commun, c'est ça qu'il vous faut. C'est d'abord ne splendide bête, le "mac", un dos vert bleuté rayé de noir, une carrure d'athlète, profilé aérodynamique. Rien d'étonnant, le maquereau est un vrai bolide et peut atteindre la vitesse de 30 longueurs corporelles en une seconde. Tout le monde a vu un jour ou l'autre une séquence de docu avec ces bancs de "macs" bien serrés qui se déplacent et changent de direction à des vitesses folles.

Cuit  à la poêle, ce n'est pas comme ça que je le préfère. Car le maquereau est un poisson déjà assez gras,  faire cuire sa graisse n'est pas ce qu'il y a de plus malin (d'où son image populeuse). Souvenez-vous en, un mac est bien meilleur en papillote, ou bien fumé à la nordique, voire carrément cuisiné en rillettes.

Vos amis viennent d'arriver pour dîner, servez-leur des rillettes de maquereau tartinées sur du pain grillés, rillettes que vous aurez préparé vous-même (rien de bien sorcier) et dégoupillez une bouteille de blanc, un Jasnières, un Quincy, un Petit-Chablis.

Célébrer l'amitié, c'est aussi simple que ça.

jeudi 4 novembre 2010

L'avenir de la Bourgogne



Superbe petite vidéo signée Bourgogne live sur l'un des deux Bret brothers, Jean-Phi Bret qui sont à l'élite des grands blancs bourguignons ce que Sébastien Loeb est au pilotage automobile. Artisans, modestes, lucides.

J'en profite pour vous en remettre une lampée sur Climats-Bourgogne. C'est pour la bonne causse, faites passer.

Quand la sommelière s'envoie en l'air



L'info a été relayée par mes amis du site vineux qui monte, l'excellent BOURGOGNE LIVE.

Au-delà du ridicule qu'il suscite, ce petit jeu de dupes diffusé sur Youtube montre à quel point tout le monde désormais essaie de tirer profit des valeurs véhiculées par le vin, partout sur la planète. Le vin est le créneau où il faut être. Ces entrepreneurs du vin à Singapour savent bien que c'est la seule chose qui tourne sur cette terre, ce sont les robes légères.

Avec le bruit du moteur électrique du treuil en prime, c'est très classe. Peut-être un peu trop. Ou alors avec un casque de chantier?

Je vois mal en effet Olivier, Andreas ou Markus au bout du treuil pour aller chercher un Château Pavie 2000 bien créneux et se faire fourrer un biffeton de $50 dans le calefouette en guise de pourliche!

mardi 2 novembre 2010

Un penchant tenace




J'avoue un penchant tenace pour les vins doux naturels. Qui n'ont de naturel, d'ailleurs, que de nom puisque précisément ce sont des vins dont on stoppe la fermentation avec de l'eau-de-vie. Rien de moins naturel!

Le plus célèbre des vins doux naturels, c'est le Porto. Un vin d'égoïste comme moi. Vous allez comprendre. Hier soir, en réécoutant les chroniques de l'excellente Fabienne Sintes, sur France Inter, (cliquez ici pour aller sur son blog) la perspective d'une branlée de Barack Obama ce mardi ne m'enthousiasmant pas du tout du tout, l'humeur de la Maison n'était pas au beau fixe, fort heureusement, j'étais seul. J'ai décidé de reprendre du poil de la bête en dégoupillant l'un de ces portos très fins que j'aime d'amour. Un vrai vin d'égoïste : on peut s'ouvrir une boutanche seul et ne la finir que bien des jours après car une bouteille entamée de vin doux naturel, c'est assez costaud et ça tient plutôt bien à l'air. 

Vous savez ce que c'est, on descend à la cave en grommelant à l'idée de se faire ce petit plaisir en solitaire. Dans les rayonnages de bouteilles, on passe les troupes en revue...


...la première bouteille qui lève les yeux, elle est certaine de finir au terminus des prétentieuses. Je vous dis pas que c'est pas injuste, je vous dis que ça soulage.

Dans le verre, peu de couleur (c'est un tawny), le nez discret aussi. C'est en bouche que ça se joue, dans un délié formidable qui appelle les fromages à pâte persillée les plus fins. Et quand un vin vous appelle, il faut décrocher. A moins que vous ne soyez tombés dans le camps des immobilistes. Moi pas.

Ce matin, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détails ce qu'est un Porto Tawny (juré craché, je vous  le raconterai vite). Mais je vous redonne juste le mot de passe : NIEPOORT.

Un Porto Tawny 20 ans de Niepoort, c'est ça qu'il vous faut.

Il peut y avoir aussi au programme une bizarrerie comme ça, dont je vous avais déjà parlé en 2009 dans un post ici.

Si votre budget ne vous le permet pas, sachez que toute la gamme Niepoort est homogène, en Porto comme en vin tranquille (Dirk et son équipe de choc bidouillent des blancs et rouges "normaux" vraiment bluffants). 

Le boss de Niepoort, c'est lui, Dirk Van der Niepoort, l'un des vignerons les plus idéalistes que je connaisse, et que j'ai été titiller sur ses terres il n'y a pas si longtemps.


Son terrain de jeu, c'est ça : 


et puis ça



A vous de jouer, maintenant.


Copyright photos Portugal Thomas Bravo-Maza, sur tous supports, pour tous pays.
Copyright photo film A armes egales, courtesy Gaumont Buena Vista International




vendredi 29 octobre 2010

La Romance rouge 2009, un Côtes-du-Rhône à tomber!



Dans la famille "Vins de la Vallée du Rhône", je pioche dans celle des "Côtes du Rhône-Villages". Il y a un peu plus de monde que chez les Bettencourt, dans les Côtes-du-Rhône-Villages : un sacré paquet de vignerons sur plus de 10.000 hectares en production, rendez-vpus compte mes amis, 2 fois et demi la superficie du vignoble de Chablis, sur 90 communes réparties dans le Gard, en Ardèche, dans le Vaucluse et dans la Drôme.

Dans la famille "Côtes du Rhône-Villages", je pioche "famille Chinieu", moins riche que les Bettencourt, mais beaucoup plus jeune, plus calme aussi et surtout, en pleine forme (voir photo).

J'ai eu à plusieurs reprises, depuis le début des années 2000 de dire et de faire dire par la bouche de Jean-Pierre Coffe, tout le bien que je pense de Gilles Chinieu  et de son action bénéfique et innovante à la Cave Coopérative de Chusclan. Depuis peu, la cave s'est associée avec celle de Laudun, Gilles est toujours au conseil d'administration de LaudunChusclanVignerons, il y apporte du raisin chaque année, et c'est pas prêt de s'arrêter.

Dans la famille Bettencourt, on aime faire des procès. Chez les Chinieu, on aime faire le vin. Après les vendanges 2008, Gilles et Claire, n'y tenaient plus. L'envie était trop forte de bricoler deux trois cuvées maison, juste pour s'amuser.

Chez les Bettencourt, on joue dans des bacs à sable bien propres, à Neuilly sur Seine. Dans la famille Chinieu, on joue sur argilo-calcaire, à Bagnols sur Cèze. Gilles et Claire ont assemblé plusieurs bout de vignes pour jouer. Petits, les bouts de vignes : en 2009, pour leur premier millésime, ils en ont sorti 4500 bouteilles sur deux cuvées, moins que le fruit de la Romanée-Conti! C'est même plus du vin de garage, à ce compte-là, c'est du vin de dé à coudre.

Dans la famille Bettencourt, on aime les coffres bien pleins. Chez les Chinieu, on aime les bouteilles vides. Entre amis,autour de la table, dans la dignité et le respect, du temps pour finir une bonne bouteille il en faut encore moins que pour rendre un "photographe" heureux.

La fin de l'histoire, ou plutôt, la fin du début, c'est une romance. Mais, non, vous avez vraiment l'esprit mal placé, d'ailleurs ce n'est pas la première fois que je vous le dis, pas une romance entre un photographe et une vieille dame qui le veut bien!

Non, je veux parler de La Romance, le nom que Gilles et Claire ont choisi de donner à leurs vins. Je me magne de donner dans le concret car c'est pas tout ça mais j'ai encore 150 bouteilles à déguster ce matin.

8 euros. C'est ce qu'il vous faudra débourser pour faire main basse sur une bouteille du vin du domaine en 2009, en rouge. Du fruité explosif mais sans haine ni violence, du charnu, c'est rond, c'est gras, ça donne un peu dans l'oriental, l'épicé, un vrai Côtes-du-Rhône-Villages comme j'aime en débusquer de temps en temps.

Parce que vous le valez bien.

La Romance, 30200 Bagnols sur Cèze, Tél. 06 82 22 45 44, contact@domainelaromance.com.

mercredi 27 octobre 2010

Entrez dans l'univers des Slime Mold

Les formes de vie un peu étranges m'intéressent beaucoup depuis toujours, je discute souvent avec des scientifiques sur le sujet. Et j'ai trouvé ceci. Incrédule, j'ai pensé tout d'abord à une farce, surtout lorsque j'ai vu la trombine du Dr Bruce Tiffney, sorte de Cousin d'Alain Chabat, à l'époque des Nuls, sur Canal +...

La suite est très sérieuse et étonnante...



Il  y a encore ceci, rien que pour le plaisir




Et enfin ceci, du Dr John Bonner

mardi 26 octobre 2010

ACTION CONTRE LA SOIF



C'était hier soir, avec mon comparse Patrick Ferran, après une journée encore bien remplie riche d'un aller-retour dans la vallée du Rhône.

Château Sociando-Mallet 2003, on lui a fait sa fête, ou plutôt c'est elle qui nous a fait notre fête.

Il faut passer par des vins comme ça, dans une vie.

Pour en savoir plus sur ce mythe bordelais parfaitement justifié, je vous fais tomber les adresses de deux ouvrages indispensables.

Saisons du Médoc, une année à Sociando-Mallet, paru chez Confluences. Photos de Jean-Luc Chapin, faces de Jean-Paul Kauffmann et Jean Lacouture.

Mémoires d'un vignoble, paru à La part des anges, photos de Jean-Luc Chapin, textes de Catherine Rey.

L'un des plus beaux films de ma vie, LO SGUARDO DI MICHELANGELO

C'est un film d'Antonioni, il dure 15 minutes, il n'y a pas un mot.

Antonioni, déjà très âgé, mais qui marchait encore à l'époque, y entre dans l'église Saint-Pierre aux Liens (San Petro in Vincoli), à Rome.

J'ai appris l'existence de ce chef d'oeuvre par Jean-Claude Carrière, qui m'a fait saliver et que je ne remercierai jamais assez, aussi pour cela.

Une idée fixe. J'ai aussitôt cherché à le voir absolument, ce Regard de Michelange, par les "voies" classiques, en vain. A ma connaissance, jamais vu à la TV, jamais distribué non plus en DVD. Pour voir ce document culturel extraordinaire, fort heureusement, et c'est là tout le paradoxe, il faut mettre le cap sur youtube.

Sans un mot, le film résume tout ce que le cinéma peut être. Un choc.

Ne cliquez pas tout de suite sur ces deux liens, gardez vous un peu de temps, au calme, tout(e- seul(e), plus tard, dans la journée, pour faire cette expérience.

Partie 1/2



Partie 2/2

Devenez critique en vins sans y connaître rien avec le PIPOTRON



SAVOUREUSE initiative de l'excellent site Château Loisel qui devrait faire grincer quelques dents...Vive le PIPOTRON, un générateur automatique et aléatoire de notes de dégustations de vins. Vous en rêviez, voilà qui devrait vous permettre enfin de briller en société.

Au-delà, ce jubilatoire Pipotron pourrait s'avérer diablement utile à certains.

Vous le savez, le vin est devenu en quelques années un objet de spéculation inouïe qui a, exactement comme en matière de notations financières et boursières, ses "analystes".

REW : A la Bourse, dans un nombre considérable de cas, pas le temps de s'attarder sur une vraie analyse de valeur d'une entreprise, de son savoir-faire, de ses marchés et de ses aspects humains. Big money is fast money. A la bourse, la décision d'achat ou de vente de titres s'appuie sur d'autres éléments de notations compulsés automatiquement par des process informatiques, lorsque ces mêmes ordinateurs ne réalisent pas eux-mêmes la transaction purement et simplement...(plus de 80% des ordres boursiers mondiaux sont, chaque jour, m'a-t-on confirmé, totalement automatisés, directement décidés par les logiciels).


Souvenez-vous de l'ordinateur HAL 9000, dans le chef d'oeuvre de Stanley Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace (1968).

Eh bien on en est presque là. Parce que big business is almost fast business. Le vin, comme objet de spéculation effrénée depuis la fin des années 90, a ses petits soldats-analystes, il faut les voir à l'oeuvre, lors de chaque campagne des Primeurs, à Bordeaux, "déguster" des crus au kilomètre, sans aucune compétence pour cet exercice si redoutable, en lui-même si aléatoire même pour les pros les plus aguerris...

La mascarade a le goût du suin. La spéculation est bien devenu le mouton noir de notre profession, pour nous aussi, journalistes du vin. Une fois de plus, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est ainsi. Nous journalistes, pour qui travaillons-nous?  Notre petit monde tourne en rond. Nous sommes cernés par les vautours qui attendent nos notes pour fondre sur leurs proies.


Il y a plus de 7000 ans, en Iran, sur le site d'Haji Firuz Tepe, des hommes se sont mis à bricoler amoureusement le vin de leur vigne. L'humanité venait de faire un bond de géant.

vendredi 22 octobre 2010

Niveau zéro accepté # 1 : l'ALSACE

J'inaugure ce matin, et rien que pour vous, un petit tour du monde des vignes. Il ne s'agit pas d'une encyclopédie des vins du monde mais de petites fiches très simples à lire, que tout le monde peut comprendre, pour mettre ses papilles en route.

Vous le savez bien, j'ai horreur de ces petits coqs qui parlent du vin le petit doigt en l'air, pour une élite qui aime se faire mousser. Les vraies questions qui fâchent - ce sont les plus intéressantes - ils les biaisent toujours pour ne surtout jamais se brouiller avec quiconque.

Et puis le vin, c'est de la joie! Ras le bol des pisse-froid! Mêmes morts, des Jean Yanne, Antoine Blondin et Frédéric Dard vont plus loin que tous les cracks en vins vivants!

Oui, on peut parler simplement du vin, et se faire comprendre tout aussi facilement, à moins d'être complètement pasteurisé du chou, tout bipède est un amoureux du vin en puissance. Et a le droit au plaisir, c'est une problématique de santé publique.

Allez, on démarre par l'Alsace. Pourquoi? Parce que ça commence par la lettre A, aujourd'hui j'aime bien l'ordre. La prochaine fois on mettra un peu de bordel là-dedans, promis.



ALSACE


La championne des vins blancs. Ses 150 millions de bouteilles produites annuellement ne sont pas dues au hasard. Le vignoble forme une bande étroite de coteaux souvent escarpés entre le Rhin et les Vosges, du nord de Strasbourg aux environs de Mulhouse. Durant les mois d’été et à l’automne, les masses d’air sec sont contenues par le massif vosgien. Résultat : les raisins mûrissement mieux que partout ailleurs. Les vins blancs héritent d’un caractère fruité explosif dès leur mise en bouteilles. L’amateur de vins débutant peut alors distinguer sans peine les crus alsaciens des autres vins.

Chacun, même à niveau zéro de connaissances, peut comprendre tout aussi facilement l’impact du terroir sur le raisin et le vin. Il suffit juste de goûter du riesling. Le plus prestigieux cépage alsacien a une étonnante capacité à traduire dans le vin toutes les nuances gustatives de l'endroit où il pousse en captant le goût des éléments minéraux des sols volcaniques, de calcaire, marne, argile, grès, schiste ou granite qui composent le puzzle alsacien.

L’expérience est alors inoubliable pour celui qui goûte un riesling.

Je le dis avec un porte-voix : C'EST LE CEPAGE DU XXIeme SIECLE !

Des rieslings géniaux chez les Dirler-Cadé, père et fille, à Bergholtz

La liste des autres cépages alsaciens est longue, vous en connaissez forcément quelques-uns. A commencer par le Gewurztraminer, épicé, corsé, au parfum exubérant de rose et de litchi. Puis viennent les muscats, pinot gris, pinot blanc, pinot noir, sylvaner, auxerrois, klevener…

Les vins d’Alsace se déclinent du vin le plus sec au plus sucré.

Malheureusement, sur une étiquette de vin d'Alsace, pour l'amateur, impossible encore de savoir un vin blanc d'Alsace est tout à fait sec ou plus sucré. J'attends avec impatience que les responsables de la filière vin en Alsace s'engagent enfin.

Les seuls vins sucrés à être identifiables en tant que tels sur l'étiquette, sont les fameuses vendanges tardives et les rares sélections de grains nobles, qui figurent parmi les meilleurs vins liquoreux du monde, je pèse mes mots, à l’égal des Sauternes ou des vins de glace de la Moselle Allemande.

Vendangeur chez Zind-Humbrecht

Initiales "GC". 51 meilleurs terroirs d’Alsace ont été classés en grands crus. Seule la Bourgogne peut rivaliser avec une telle mosaïque de styles. Certains grands crus ont un tempérament de feu et expriment en bouche une grande puissance (le Kirchberg, à Barr ; le Brand à Turckheim ; le Rangen, à Thann). D’autres grands crus expriment une grande finesse tels le Wiebelsbeg, à Andlau…l’Altenberg de Bergbieten, à Dahlenheim…ou le Zotzenberg à Mittelbergheim.

L'Altenberg de Wolxheim

Les grands crus les plus recherchés par les amateurs portent les noms de Clos des Capucins (à Kaysersberg), Clos Sainte-Hune (à Hunawihr) et Clos Saint-Urbain (à Thann).

L’Alsace des vins d’Alsace, ce sont aussi de splendides villages aux maisons colorées à colombages. Ils ponctuent la Route des vins, crée il y a près de 60 ans. C’est la plus ancienne route viticole de France. Riquewihr, Ribeauvillé, Colmar, Andlau ou Eguisheim en sont quelques-unes des étapes les plus inoubliables.


Niedermorschwihr


Copyright photos Thomas Bravo-Maza, sur tous supports pour tous pays


lundi 11 octobre 2010

LA FRANCE DE DEPARDON

© Raymond Depardon, la France

Je ne résiste pas une seconde à vous donner le lien de l'excellent dossier du site Le tiers livre, en écho au travail de Raymond Depardon sur la France...

A découvrir d'urgence ici http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2287

dimanche 10 octobre 2010

LA MAIN AU PANIER : les épices d'OLIVIER ROELLINGER



Dernière étape de mon tour de France des meilleures boutiques gourmandes du Net, le site www.epices-roellinger.com.


En deux mots, Olivier Roellinger, le Rimbaud des grands Chefs, a rendu ses 3 étoiles Michelin récemment mais a poursuivi son activité de sélection d'épices.



Notre voyageur au grand coeur ne se contente pas, depuis des années, d'acheter en Inde pour revendre. Il se rend tous les ans chez les meilleurs producteurs pour faire ensuite oeuvre de création, et assemble ses épices, comme un grand oenologue ou un parfumeur.

Résultat, des mélanges hors du commun, bouleversants pour certains, et très utiles en cuisine.
Mes préférés? La poudre "retour des Indes" (8,40 € les 160 gr.); "Grande Caravanne" (même prix) ou "Poudre de vent" (même prix).



A ne pas rater non plus dans la boutique en ligne, le sel , les poivres, les chutneys ("chutney de St-Malo, un truc de fou, 6,90 € le pot), les huiles, les infusions, les gousses de vanille (de 4,80 à 21 euros les 3 gousses)...

Et la plus envoûtante de toutes les vanilles, celle de Tahiti....




Commander sur le site est un jeu d'enfant. On attend néanmoins avec impatience l'ouverture prochaine d'une boutique dans le centre de Paris...à suivre.

LE COMBAT DANS L'ILE. Lagavulin PX double matured



L'île en question c'est Islay, au large de l'Ecosse, encore très sauvage, battue par le vent et les tempêtes, l'un des endroits au monde que je préfère, l'un des plus grands terroirs à Whiskies qui soient.

Le combat? Celui de l'origine (violente) de ce whisky avec le pedro ximenez (PX), cepage et vin andalou. Le Master Distiller de la distellerie Lagavulin a su utiliser des fûts d'élevage de PX pour apporter à ce whisky fumé, iodé et tourbé beaucoup de confort en bouche (du moelleux, du beau gras sans aucune vulgarité).

Une belle expérience à faire en revoyant "Le choix des armes" d'Alain Corneau, par exemple, ou le méconnu mais génial "La prisonnière espagnole", de David Mamet. L'accord est parfait.

Prix indicatif : 69 euros (70 cl.), même à ce prix, un rapport qualité-prix extra.

Disponibilité : La Maison du Whisky, 20 rue d'Anjou 75008 Paris, Tél. 01 42 65 03 16. Attention, j'ai noté un accueil déplorable à mes 3 derniers passages - anonymes -  (en clair, il faut savoir à l'avance ce que l'on veut, point) mais vous y profiterez d'une sélection de haute volée, sans équivalent, ou presque, en France.

samedi 9 octobre 2010

SOUTENEZ L'INSCRIPTION DU VIGNOBLE BOURGUIGNON AU PATRIMOINE MONDIAL



Je suis membre du comité de soutien de l'association qui défend l'inscription du vignoble bourguignon au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Vous êtes amoureux(se) des vins de Bourgogne, vous êtes convaincus qu'il faut protéger et classer cet espace exceptionnel (et plus fragile qu'on ne le croit)? Faites comme moi, soutenez l'association, parlez-en autour de vous, faites passer l'adresse du site. Le lien c'est ici


jeudi 7 octobre 2010

UNE BONNE BOUTEILLE EST UNE BOUTEILLE VIDE



Oui, une bonne bouteille est une bouteille vide.

Démonstration hier soir. Après l'apéro (un Hermitage blanc "Chevalier de Stérimberg" 2004 de chez Jaboulet), au bistrot, autour de simples et belles assiettes de choses à grignoter (une adresse super extra, ce Bistrot 31, 31 av. Théophile Gauthier 75016 Paris, Tél. 01 42 24 52 31), n'ayant surtout rien à fêter, on a fait sa fête à cette quille un peu spéciale, Château Haut-Brion 2002, en levant notre verre à Claude C., qui a dû bien se marrer en nous voyant, comme des mômes, siroter ce jus de vie, pour moi, la réincarnation de la belle Nico, du pur Velvet Underground, je trouve pas d'autres mots...

Merci encore cher FXD pour cette main tendue vers les étoiles.

mardi 5 octobre 2010

PAR LE BOUT DU NEZ

Il ne fait plus aucun doute que nous sommes revenus au Second Empire - l'Histoire repasse les plats, c'est bien connu - alors je vous fais passer une recette mythique, une recette de soupe du Second empire. Après tout, la froidure arrive à grands pas, le plat est parfaitement de saison.


Il s'agit du potage Germiny, une recette née au Café Anglais, le plus snob des restaurants de Paris au XIXe, et de Dugléré (Adolphe Dugléré, 1805-1884), le plus célèbre des Chefs de cette époque, qui eut l'idée de cette recette en hommage à l'un de ses plus fidèles clients, alors Gouverneur de la Banque de France...


Vous allez voir, c'est ultra simple et puis ça va vous faire du bien.



Pour 3 personnes:

Ce qu'il vous faut. 75 centilitres de consommé de boeuf ou de volaille (ou un bouillon cube bio pour 75 cl d'eau, faites juste attention à ne pas trop saler après car ces bouillons cubes sont déjà terriblement salés), 200g d'oseille, 50g de beurre, 25 centilitres de crème fraîche, 3 jaunes d'oeufs, 1 cuillère à soupe de pluches de cerfeuil, 6 tranches fines de flûte de boulangerie, gros sel, poivre de qualité.


Go on! Nettoyez l'oseille, retirez-en la queue et ciselez-la en chiffonnade puis faites-la fondre au beurre. Mouillez-la ensuite avec du consommé mettez-la à feu doux. Assaisonnez légèrement. Délayez les jaunes d'oeufs dans la crème, salez et poivrez puis en liez lentement le potage, toujours à feu doux avec une spatule en bois. Ne portez pas à ébullition. Lorsque le liquide habille la spatule en velouté, arrêtez la cuisson et parsemez des pluches de cerfeuil. Mettez dans chaque assiette 2 tranches de pain qui auront légèrement grillé au four. C'est pas plus compliqué que ça.

Et c'est l'une des recettes de soupes les plus célèbres de la cuisine de notre présipauté.



On n'oubliera pas de faire chabrot à la fin de sa soupe. Pour savoir comment, c'est ici

LA GRACE AU BOUT DES DOIGTS









Ramón Julián dans" la Rambla original", une voie cotée 9a+, l'une des plus dures au monde.






Une vidéo à déguster avec la petite Arvine de Christophe Abbet, en vente au cave ici : 




Bu et approuvé : Un vin d'automne parfait



Vous le savez, les vins ont leurs saisons. A l'automne, moi, j'aime me mettre à table confortablement avec des vins rouges racés, mais sans lourdeur, profonds et charnus mais qu'on ait envie de boire.

Championne des rosés d'été, la Provence a toutes mes faveurs, en rouge, entre septembre et novembre. Mais vous le savez aussi, c'est le vigneron qui fait la différence.

Mon trésor à moi, c'est à la Londe-les-Maures que je l'ai trouvé, tout à côté du Cap de Brégançon.

Mon premier contact avec Gilles Pons et son épouse Pascale Massenot remonte à une dégustation à l'aveugle que j'avais faite pour mettre à jour ma sélection des meilleurs rosés de France. Leur rosé avait raflé une belle place dans mon top 10...un vrai rosé de lumière...génial...

...J'ai aussitôt pris mon bâton de pèlerin pour aller vérifier tout ça sur place. je me souviens encore d'avoir été impressionné par le talent de ces deux diables de vignerons non pas seulement en rosé mais dans les trois couleurs. J'étais très intrigué.



Les années ont passé à toute vitesse, mais je remarque que le succès n'a jamais pastellisé Gilles et Pascale, qui ont su maintenir le cap et sans jamais demeurer contents d'eux-mêmes, ce rouge 2007, par exemple, nous lui avons mis la note de 16/20 dans notre dernier guide de la Revue du vin de France.

C'est justice car il a ce petit supplément d'âme qui nous fait craquer. Une petite touche de mine de crayon, que l'on ressent en bouche, et qui ravit car elle vient souligner les épices de ce vin (grenache, mourvèdre, syrah, cabernet-sauvignon et vieux carignan de plus de 60 ans).

C'est précieux, le vin, on ne peut pas choisir un vin à la légère.

Je vous ai à la bonne, vous le savez bien, alors je vous donne mon accord met-vin. Le plat de fou avec ce vin, c'est une poule au pot.

Mon collègue Patrick et moi, on filmera la recette dans un prochain monvino show, vous verrez, ça ne sera pas triste.

Pour le moment, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Côtes de Provence rouge 2007, prix départ caveau 12,50 euros.
Château les Valentines,
Route de Collobrières
83250 La Londe-Les-Maures
Té. 04 94 15 95 50
www.lesvalentines.com

Le rosé est également en vente dans les magasins Nicolas (10,80 €).

dimanche 26 septembre 2010

Péchés en ligne...les beaux produits DUPERIER



Je continue mon tour de France des meilleures boutiques gourmandes en ligne avec celle de la maison Dupérier, à Souprosse, dans les Landes.

On me demande souvent où j'achète mon foie gras. C'est souvent ici. 

Je n'y achète jamais de conserve de foie gras puisque je me sers du foie frais que Dupérier vend (aux grands chefs parmi lesquels Michel Bras) pour confectionner mes terrines de fg. La raison? Pour moi, aucune conserve n'est mi-cuite comme j'aime, elles ont toutes un goût de chaud, qui ne va pas, oh je sais ce que vous allez me dire, qu'il y a ceci, cela, la caresse d'une tranche de fg est une affaire trop importante et j'ai tranché, le fg doit être mi-cuit. 


Le catalogue en ligne (paiement possible par carte bancaire) ne se limite pas, loin s'en faut,  au charme du foie gras. On peut même se faire un fond de cuisine - vous savez, ces produits-ingrédients de base qu'il faut avoir en permanence pour démarrer un frichti improvisé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit - avec des confits, pâtés, cèpes cuisinés, garbure...

Bon, simple, accessible, fiable.





vendredi 24 septembre 2010

Les fabuleuses conserves de la Maison Courtin, en ligne!

La conserverie Courtin est l'une des dernières maisons artisanales bretonnes. 






Elle a récemment décidé de vendre ses produits en ligne (et pas seulement à la ligne), je ne pouvais pas garder l'info pour moi, vous me connaissez, il faut toujours que je ramène mon grain de sel. Et puis je vous ai à la bonne, vous le savez, j'aime bien vous voir prendre du plaisir.


De sel, justement, parlons-en. Puisque je suis tombé fou amoureux de leur soupe de poisson et de la bisque de homard, fines et peu salées.






Encore plus fortiche, et donc à ne manquer sous aucun prétexte, le confit de Saint-Jacques.
Courtin est la seule maison, à ma connaissance, à commerce cette merveille. 


J'aimerais  me faire bien comprendre, alors attachez vos ceintures ladies & gentlemen this is your captain speaking, welcome on board to Concarneau : Les noix de St-Jacques sont cuisinées au beurre frais et gardées en confit dans des pots de grès pendant 3 semaines, puis elles sont à nouveau cuisinées au beurre frais avec des oignons. 


La Recette est  inchangée depuis 1893 et c'est parfait comme ça. En bouche, on a le fondant d'un foie gras mais la saveur de la Saint-Jacques, on est dans le baroque le plus pur, Gilles Deleuze aurait adoré s'empiffrer de ce confit de Saint-Jacques.


http://www.conserverie-courtin.com/
Vente en ligne possible par carte de crédit.



5 hôtels pas comme les autres


L'Iglu Dorf à Zermatt, Suisse







































Le Havenkraan Hotel, en Hollande


















Le Vuurtoren Harligen, en Hollande





Le quai 48 Paris Vacation, peniche Simpatico, à Paris, France




































L'exploranter, Bresil