Après l'EAST INDIA XERES d'EMILIO LUSTAU, je continue ma série avec ce Porto absolument renversant. Justement, asseyez-vous, ça vaut mieux, je vais vous raconter.
C'est tout simple.
Imaginez que vous êtes en bas d'une échelle.
Vous savez juste que le vin, ça se fabrique à partir du raisin.
Montez d'un étage.
A ce moment, vous savez que la douceur et puissance d'un grand Porto, comme tous les vins dits "mutés", ça vient du "mutage". Dans la cuve, quand le raisin commence à fermenter (et donc à transformer son sucre en alcool), on ajoute à un moment précis, une quantité non moins précise d'eau-de-vie de vin (qui titre environ 77 % vol). Résultat? L'eau-de-vie stoppe l'action des levures qui, dès lors, ne peuvent plus transformer le sucre du raison en alcool . Dans la cuve, le jus est délicieusement fruité et sucré. C'est parfaitement normal puisque ce sucre n'a pas eu le temps de se transformer en alcool. Quand on goûte ce jus, alors, d'où provient la sensation d'alcool? De l'eau-de-vie ajoutée, bien sûr. Jusque là, vous suivez, tout va bien.
Montez d'un étage.
Ce sont les simples Portos Ruby, sans aucun intérêt pour l'esthète dans 99,9% des cas. Les mauvaises langues disant "portos rebus" pour les qualifier (il est bon de rire un peu).
Montez d'un étage.
Ce sont les Vintage Character, que l'on appelle maintenant Ruby réserve ou Finest réserve. Attention, les vintage character n'ont rien à voir avec les Vintage dont je parlerai plus loin. Attention au marketing, les Maisons de Porto savent y faire, comme les Maisons de Champagne.
Montez d'un étage.
Ce sont les Portos Tawny et le Colheitas (ce sont les Tawnys millésimés donc issus d'une seule année censée être bonne). Ils ont vieilli au minimum 5 ans dans des barriques de chêne. Au contact de l’air et du bois, ces vins se sont oxydés. Les plus vieux ont subi ce vieillissement pendant plus de 40 ans, certains sont de petits vieillards cacochymes et pas propres du tout, d'autres sont tout bonnement extraordinaires.
Montez d'un étage. De là, vous devez apercevoir Montmartre.
A cet étage on arrive surtout au niveau du Porto Late Bottled Vintage (L.B.V.), Porto issu d’un seul millésime, et d'un bon millésime, mis en bouteille après un vieillissement de 4 à 6 ans, donc tardivement (d'où le Late bottled). Sa capacité de garde n'est pas formidable en bouteille et je déconseille de le conserver en cave trop longtemps.
Montez encore d'un étage, vous n'êtes plus loin du but. Vous apercevez les alpes et même le Mont Blanc.
Là se trouve le Vintage Port, issu exclusivement d'un millésime censé être d'une qualité exceptionnelle. Les raisins proviennent de la plus qualitative des 6 catégories possibles. Le vin est élevé en fûts de chêne pendant 2 ans. Résultat? Des arômes d'une noblesse qui peut être inouïe. Si vous apercevez en magasin des bouteilles estampillées Crusted Port, sachez que sont des assemblages de plusieurs années mais élevés en fûts comme des Vintage Ports.
Montez encore jusqu'au niveau ultime, le Vintage single quinta. Un Vintage qui provient d'un seul domaine au terroir bien défini (un domaine se dit quinta - prononcez kinta - en portugais). C'est là que j'en arrive à ce Porto de rêve de la quinta de Vargellas, située dans un recoin complètement paumé de la vallée du Douro. C'est la Maison Taylor, Fladgate & Yeatman qui possède cette quinta où tous les soins sont prodigués pour donner naissance au plus grand vin possible.
On ne boit pas un vin pareil, c'est lui qui vous voit, vous engloutit, vous submerge. Les mots ne viennent pas, c'est normal. Laissez les longues phrases en sauce aux journalistes et aux sommeliers, le vin c'est un sentiment, tout ne s'explique pas.
Le prix de cette splendeur non plus, 55 euros seulement le 2001 sur un site comme wineandco, par exemple. Que ça reste entre nous.
