AU GOUT DU MONDE

Produire, vendre, (tenter d') exister

2012-01-13T11:26:00.005+01:00

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Un papier signé Jipé Géné
Les Pokot vivent au nord-ouest du Kenya, près de la frontière ougandaise. Peuple nomade, proche des Massaï, ils se consacrent essentiellement à l'agriculture et à l'élevage : vaches et chèvres, pâturant dans une maigre savane. Leur lait joue un rôle important dans l'alimentation grâce au lolon chomi suton, le yaourt à la cendre. Chaque jour, les animaux sont traits deux fois manuellement et leurs laits respectifs gardés dans de grosses calebasses. Ils ne seront jamais mélangés pour la fabrication du yaourt. Celui de la vache pour les hommes et celui de la chèvre, plus nutritif et meilleur au goût, réservé aux femmes et aux enfants.

Lorsque la calebasse est pleine, ils ajoutent de la cendre de bois de cromwoo - un arbre local - pour purifier et donner une saveur particulière à cette préparation. Elle sera ensuite suspendue à l'abri ou partiellement enterrée durant quelques jours, le temps que la fermentation s'active et que le petit-lait s'écoule. Commence alors la période cruciale : la calebasse, soigneusement fermée, est agitée en rythme à bout de bras, jusqu'à ce que le lait caillé prenne la consistance d'un yaourt à la saveur unique. Un produit identitaire de cette communauté qui n'était plus préparé que par quelques familles lorsqu'un émissaire de Slow Food, formé à l'université des sciences gastronomiques de Pollenzo (Piémont), le remarque et le fait r-econnaître comme " sentinelle ", ces produits et savoir-faire alimentaires que l'association italienne s'efforce de préserver à travers le monde.

En 2009, quelques éleveurs de la tribu des Terzoi ont visité leurs homologues du Piémont, à l'invitation de Slow Food lors du salon " Cheese ", à Bra (Italie), consacré tous les deux ans aux fromages au lait cru. " Vos chèvres sont aussi grosses que nos vaches ", se sont exclamés les pâtres du Pokot à la vue des troupeaux locaux. Ces échanges leur ont permis d'apprendre de nouvelles techniques en matière de rendement et d'hygiène et de rentrer chez eux avec le souvenir de l'accueil solidaire et chaleureux de ces paysans du Nord.

Pourquoi je vous raconte ces histoires ? Parce que, le 16 décembre dernier, Ambrose Kakuko et Grace Kapserum, membres de cette communauté, débarquent à 6 h 20 à Roissy-CDG à bord du vol AF8003 en provenance de Nairobi (Kenya). A l'invitation de Slow Food et de la ville de Bilbao (Espagne), jumelée avec leurs villages dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne, ils se rendent au festival gastronomique " Algusto ", organisé dans la capitale de la province de Biscaye du 16 au 19 décembre. Ils ne font que transiter par Roissy pour prendre le vol AF1476 à destination de Bilbao, malheureusement annulé en raison des conditions météo (la tempête de la mi-décembre).

En attente d'un prochain vol, ils sont interpellés par la PAF, en la personne du brigadier-chef Jean-Marc Leday, qui leur refuse l'entrée dans l'espace Schengen en vertu de l'alinéa E des motifs d'interdiction : " N'est pas détenteur d'un document valable attestant le but et les conditions de séjour (défaut d'attestation d'accueil ou d'attestation d'assurance). " Ils sont munis de visas en bonne et due forme délivrés par l'ambassade d'Espagne à Nairobi et disposent de papiers prouvant leur destination et les conditions de leur séjour, des documents d'ailleurs indispensables à l'obtention du visa. Le brigadier-chef leur reprochera de ne pas produire l'argent nécessaire à leur séjour alors qu'ils sont totalement pris en charge par les organisateurs. Retenus deux jours à Roissy sans excès de courtoisie, ils ont été renvoyés à Nairobi le 18 décembre à bord du vol AF8002. Deux de plus pour les statistiques de retour à la frontière.

" Il est honteux que deux personnes engagées activement dans leur pays, qui jouent un rôle direct de sauvegarde de la bio-diversité et des traditions alimentaires l-ocales, soient arbitrairement arrêtées et, de fait, séquestrées ", a déclaré Carlo Petrini, président de Slow Food. " Il est également paradoxal que l'Union européenne voie réduits à néant des efforts et des ressources destinés à renforcer la coopération internationale à cause de l'attitude intransigeante de fonctionnaires dont le zèle dans l'application des lois risque de s'apparenter à une véritable discrimination raciale. "

Rien à ajouter, si ce n'est qu'en ce week-end de l'Epiphanie où chacun va tirer les rois (excellente galette chez Christophe Vasseur, Du pain et des idées, 34, rue Yves-Toudic, Paris- 10e, 01-42-40-44-52), souvenons-nous de Melchior, Balthazar et Gaspard. Venant d'Orient, ils étaient accueillis comme les rois mages apportant l'or, la myrrhe et l'encens. Ambrose et Grace, arrivant du Kenya, n'avaient que du yaourt à la cendre dans leurs bagages. Ils ont été refoulés.

Un an déjà, in memoriam Claude Chabrol

2011-09-19T10:23:00.003+02:00

La prise de vue est de mon ami le photographe Carlos Arriagada

Je vous ajoute le texte de l'entretien qu'il avait eu l'exquise gentillesse de m'accorder en juin 2007. Je vous raconterai un autre jour les autres repas que nous avons partagés ensemble...Pour l'heure, Claude Chabrol se met à table, alors, régalez-vous.

C’est l’un des maîtres absolus du cinéma français. Depuis 1959, avec « Le beau serge », jusqu’à « La fille coupée en deux », en 54 films (Bellamy sera, en 2009, son 55ème et dernier film, Ndlr), il croque la société française comme personne. Grand buveur et redoutable gourmet, cultivé sur tout ce qui touche au bien vivre, Claude Chabrol aime se mettre à table, ce que nous avons fait chez lui, au Croisic. L'occasion rêvée de revenir sur les thèmes du vin et du repas, incontournables dans son œuvre.

TBM : Vous êtes le cinéaste français dont les films comportent le plus de scènes à table, quelles sont les raisons à cela ?

C.C. : En principe, on mange deux fois par jour durant toute sa vie. Manger est donc l’un des actes les plus importants de la vie, une nécessité. Autant en faire un plaisir, vous ne trouvez pas ? Transformer les nécessités de son existence en plaisirs, c’est cela aussi la vie. Autre raison : étant donné qu’il m’arrive souvent, dans mes films, de montrer des gens en conflit les uns avec les autres, la table est un endroit parfait pour laver son linge sale, des quantités de sentiments s’y révèlent, on s’y dit des choses qu’on ne se dit pas ailleurs.

TBM : Il n’y aurait pas une autre raison plus prosaïque ?

C.C. : Je dois bien avouer que j’éprouve un malin plaisir à faire manger mes acteurs ! Si on fait six fois la prise d’une scène, ils doivent se taper à six reprises leur tranche de roti de veau et franchement, cela me fait beaucoup marrer !

TBM : Une question que tout le monde se pose : lorsque des acteurs boivent du vin dans des scènes, est-ce pour de vrai ?

C.C. : Dans mes films, en tous cas, j’ai une règle : je leur donne à boire du vrai vin pour les trois premières prises et je leur dit « si on n’a pas ce qu’il nous faut après la troisième prise, c’est du jus de fruit que vous boirez ». En général, mes acteurs se débrouillent pour que tout soit parfait dans les trois premières ou, plus précisément, …à la troisième prise !

TBM : Abordons maintenant l’un de vos films les plus populaires, Le Boucher, un suspense haletant suite à un crime, comme dans beaucoup de vos films. S’y déroule une scène d’anthologie où Jean Yanne – le boucher du village – y fait la connaissance de la maîtresse d’école, Stéphane Audran, au cours d’un repas de mariage pendant lequel il tranche le rôti de bœuf…

C.C. : C’est une scène clé, une astuce de fil conducteur car la mariée que l’on voit dans cette scène va en fait être devenir la victime. Et comme c’est finalement un mariage « sanglant », il y a de la viande rouge au menu…(Claude Chabrol éclate d'un rire monstrueux)

TBM : Le vin occupe une place de choix dans la majorité de vos films, un cas unique dans le cinéma français. Les oeonophiles peuvent même s’y amuser à reconnaître certains crus ou certains domaines. Les bouteilles que l’on voit à l’écran ont toutes été le fruit de votre choix ?

C.C. : Souvent mais pas systématiquement. Il arrive que la production du film ait un accord avec une marque mais que l’on soit bien clair : si le vin est une bibine épouvantable, je refuse absolument.

TBM : Les amoureux de Champagne peuvent se régaler de l’un de vos films tourné en 1967 avec Anthony Perkins et Maurice Ronet. Le scandale est un épatant film à suspense. Il offre aussi un état des lieux très réussi du monde des producteurs de Champagne, même de nos jours. On y voit un producteur champenois refuser les avances d’investisseurs américains eux-mêmes industriels… du soda. L’ambiance du film est celle, très superficielle, de la Jet Set.

C.C. : Nous avions tourné chez un célèbre producteur de Champagne après leur avoir montré le scénario et ils n’avaient rien trouvé à redire…(rire malin). J’ai eu beaucoup de mérite car, en fait, le scénario qu’on m’avait proposé au départ mettait en scène un crime dans un camp de nudistes ! Je me suis donné beaucoup de mal pour l’adapter au monde du Champagne. Lorsque je travaille sur un film, je m’efforce de tenir compte des réalités du monde dans lequel il se déroule.

TBM A propos, quels sont vos Champagnes préférés ?

C.C. : Ah ! J’ai un bon souvenir d’une série de réceptions chez Moët où l’on m’a sorti des vins extraordinaires au goût de biscotte. Le champagne préféré de la Reine Victoria m’avait aussi beaucoup amusé, provenant d’une Maison qui a été rachetée depuis, si je me souviens bien (Ndlr, la Maison Joseph Perrier).

J’adore aussi les magnifiques Champagnes de la Maison Krug. Un conseil : lorsqu’on boit du champagne, il faut déboucher des grandes cuvées. Quelque soit la marque, il faut éviter de boire du champagne de cuvées d’entrée de gamme. Malgré tout, j’aime celle de Moët, Taittinger ou Bollinger, bien que plus chères.

TBM : Qu’aimez-vous boire, toutes appellations confondues ?

C.C. : Tout dépend du moment. Tenez, par exemple, j’ai déniché un petit vin de soif fantastique en appellation Saumur, une pure merveille : on finit la bouteille le temps de ne pas s’en apercevoir ! Il ne faut pas citer le producteur car avec la publicité que vous allez lui faire, il va augmenter ses prix !

TBM : Passer son nom sous silence, certainement pas ! Notre travail est d'informer les lecteurs. Je vous propose que s’il me donne l’assurance que les prix n’augmenteront pas tout de suite, je cite son nom. (Le Clos de l’Abbaye, 49260 Le Puy Notre Dame, tél : 02 41 52 26 71, le Saumur rouge 2006 est à 4 €). Quels vins restent gravés dans votre mémoire ?

C.C. : Trois vins me viennent à l’esprit. Je pense tout d’abord à un La Tâche 1955. Et puis il y a ces trois bouteilles de Nuits Saint-Georges 1945, je vais vous raconter. J’ai un copain traiteur à Saumur, une pointure dans son métier. (Gérard Girardeau, tél : 02 41 51 30 33, Ndlr). Il achetait des caves de veuves.

TBM : Des caves de veuves, expliquez-vous !

C.C. : Oui, c’est simple, ces veuves se débarrassaient de la cave de leur défunt mari qui à leurs yeux picolait trop. Par cette combine, cet ami traiteur m’avait obtenu trois bouteilles de ce Nuits Saint-Georges 1945. La première fut très agréable. La seconde se révéla être une bibine infâme. La troisième, pour l’anniversaire de ma fille Cécile fut en revanche fabuleuse. Je remarque que ces trois bouteilles avaient eu exactement la même vie : le même millésime, le même producteur, elles avaient été entreposées ensemble par les soins d'un seul propriétaire. Je crois donc à la personnalité non pas uniquement des terroirs mais de chaque bouteille. Je ne crois pas aux grands vins, je crois aux grandes bouteilles.

TBM : et votre 3^ème souvenir de dégustation mémorable ?

C.C. : Ah, oui, c’était un Petrus 1961 à tomber par terre (rires) que m’avait offert Jean Poiret. Il m’avait dit : « celle-là, tu la boiras tout seul. »

TBM : Avec quel met l’avez-vous bue ?

C.C. : Je vous fais une confidence : j’aime goûter des vins exceptionnels avec des plats simples, voire assez ordinaires, cela aide à faire ressortir la beauté du vin, et de ne pas être troublé par la qualité du plat. De toute façon, les types qui vous disent : l’accord parfait entre mets et vins, c’est ceci, pour moi c’est de la fumisterie. Ce qui est sûr en revanche : un vin et un plat peuvent se détruire l’un l’autre.

TBM : Rien n'est plus vrai. Vous souvenez-vous de la première bouteille de vin que vous ayez achetée ?

C.C. : Il y a d’abord celles que je fauchais dans la cave de mes parents quand j’étais étudiant en droit et c’était de d’Aloxe-Corton. Ils habitaient, rue Saint-Jacques et moi rue Pierre Curie, il n’y avait donc que 50 mètres à parcourir avec les bouteilles sous le manteau. La 1^ère bouteille achetée, qu’un copain m’avait conseillée, c’était un Chinon du domaine d’Olga Raffault, devenue une amie depuis. Olga avait accepté de me vendre une série de chinons qui commençait en 1945 pour se terminer de nos jours. (rire pantagruélique)

TBM : Avec quels acteurs vous avez partagé vos plus beaux moments gourmands ?

C.C. : Je pense avant tout à Jean Poiret, un sacré buveur. Pendant le tournage du Poulet au vinaigre, qui se tenait à Forges-les-eaux, on s’attablait dans un restaurant dont le propriétaire ne connaissait manifestement pas la valeur des vins de sa cave, le con ! Au cours de repas avec Michel Bouquet, Jean Topart et nos femmes respectives, on avait un truc, nous jouions les hésitants quant au choix du vin : « monsieur, on ne sait toujours pas ce qu’on va boire, mais pendant qu’on réfléchit, amenez-nous donc cette bouteille, puis celle-ci, etc ». Résultat : on lui a vidé toute sa cave, surtout des grands crus de Bordeaux. On a méthodiquement descendues toutes ses bouteilles de Château Palmer !

TBM : l’un de vos chefs d’œuvre n’est autre que Les innocents aux mains sales avec Romy Schneider

C.C. : Avant le tournage, nos premières réunions de travail se passaient très agréablement, chez elle, nous discutions assis par terre, en buvant du Meursault. Ca s’est gâté ensuite.

TBM : Dans ce film policier très élaboré, il y a cette scène particulièrement cocasse, un repas entre les deux policiers chargés de l’enquête que jouent François Maistre et Pierre Santini. On a l’impression que plus ils boivent, plus ils comprennent la logique de ce meurtre.

C.C. : C’est exactement ça (rire chabrolien).

TBM : Un mot sur les femmes et le vin. On pense à vôtre épouse, tout d’abord, Aurore, qui vous gratifie de petits noms charmants : « Hercule Poivrot », « Piccolo Teatro ».

C.C. : (rire) Mais je précise que je ne me saoule jamais, du reste je ne bois pas entre les repas. Parmi les actrices qui ont travaillé avec moi, Sandrine Bonnaire ne crache pas sur une bonne bouteille. Récemment j’ai été agréablement surpris par Ludivine Sagnier qui lève très bien le coude.

TBM : Vous avez dit dans un ouvrage (Pensées, répliques et anecdotes, paru au Cherche-Midi) : « un type qui ne boit pas de vin ne connaîtra jamais le bonheur ».

C.C. : Ceux ne boivent pas, ils ont peur de quoi ? De perdre leur lucidité, pardi ! Finalement, ils sentent que leur lucidité est fragile. Ils sont pleins de complexes. Ils se croient heureux mais au fond ne le sont pas.

TBM : Ce qui n’était pas le cas de Philippe Noiret…

Ah ça non ! On a tourné ensemble Masques, en 1987, mais je le connaissais depuis longtemps, je lui avais même proposé le rôle que Jean Yanne a finalement joué dans Que la bête meure. Pendant le tournage, vers Senlis, on avait trouvé un petit hôtel. On ne s’est pas quittés pendant deux mois, ensemble on s’envoyait allègrement du Cornas.

TBM : …Ni celui d’Orson Welles.

C.C. : Nous allions souvent manger ensemble dans un restaurant, Le Beau site, dont la spécialité était la double entrecôte. Orson commandait une double-double entrecôte.

TBM : Dans Le Boucher, vous faites dire à Jean Yanne : « la cuisine est le seul art qui ne mente pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d’histoires, c’est bon ou c’est mauvais ».

C.C. : Absolument. Il existe des lois en gastronomie comme dans l’art.

TBM : Dans Docteur Popaul, Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow, au cours d’une scène clé, dégustent une bouteille de vin blanc, serait-ce du Sauternes ?

C.C. : Exact. C’est du Château Filhot que Jean-Paul adorait. On tournait dans le sauternais et je voulais montrer qu’on peut boire ce vin sans l’accompagner de traditionnels petits gâteaux.

TBM : A table, un autre blanc bordelais est à l’honneur dans La fleur du mal…

C.C. : Oui, on connaît château Haut-Brion pour son rouge, nettement moins pour son blanc.

TBM : Votre film La fille coupée en deux, se tient à Lyon. C’est un bon souvenir ?

C.C. : Eh comment ! On y a même tourné des scènes au restaurant Nicolas Le Bec et chez Alain Chapel !

…(à la fin du repas)…

TBM : après un petit coup de blanc pour se faire la bouche, le repas était accompagné de château Montrose 1988 et 1994, du vin jaune 1982 du domaine André et Mireille Tissot, de chablis Vaillons 1989 du domaine Laroche, de la Côte Rôtie 2004 du domaine Jamet, du Puligny-Montrachet Champs Gains du domaine Olivier Leflaive et enfin du Beaune Grèves 2005 du domaine Jacques Prieur.

Qu’avez le plus apprécié ?

C.C. : je ne suis pas prêt d’oublier La Côte Rôtie, particulièrement étonnante, et le Beaune…

Cet entretien s’est déroulé à table en juin 2007 avec la complicité d'Annie Ligen que je remercie chaleureusement pour son aide.

« le vin et la table dans l’œuvre de Claude Chabrol »

A redécouvrir en priorité et avec gourmandise :

Le boucher (1970)
Que la bête meure (1969)
Le scandale (1967)
Docteur Popaul (1972)
Les innocents aux mains sales (1975)
Les fantômes du chapelier (1982)
Poulet au vinaigre (1985)
Masques (1987)
Au cœur du mensonge (1999)
Merci pour le chocolat (2000)
La fleur du mal (2003)

Pour en savoir plus

Grand manège, un film d’Olivier Bourbeillon (Paris-Brest productions)
Le Plaisir Gastronomique au Cinéma, par Vincent Chenille, éd. Jean-Paul Rocher.

NUIT DOUILLETTE EN VENTOUX

2011-09-01T14:54:00.000+02:00

La région du Mont Ventoux fourmille de petits paradis comme celui ci.

Le Mas du Temps
à Mazan, 1272 chemin d'Aubignan.
www.lemasdutemps.com
Tél. 04 90 60 73 97.

A partir de 160 euros pour deux, c'est pas franchement donné mais aucun hôtel dans le secteur ne donne autant de plaisir pour ce prix, croyez-moi.

INN ABOVE TIDE

2011-08-28T12:11:00.000+02:00

Les vacances se terminent, je vous mets encore un peu de bleu.
Where ?
Sausalito.
Warum?
C'est mon point de chute préféré dans la baie de San Francisco, l'hôtel The Inn above Tide. Chic et pas hors de prix. Il suffit de passer le golden gate bridge, de tourner à droite juste après le pont pour accéder au centre-ville de Sausalito, et le tour est joué.

Une petite faim ? A 5 minutes à pied, un restaurant japonais génial et sa solide carte de sakes, Sushi Ran.

Back in Sausalito...

WEEK-END DE REVE AU PARADIS DU RIESLING

2011-08-27T11:37:00.005+02:00

Entre Trêves et Coblence, la région de Moselle allemande a sa place dans le club des vignobles les plus escarpés du monde. On part à sa conquête à pied, en voiture…et sur l’eau.

Devinette. Quel est le plus court chemin entre deux points ? Réponse : en Moselle allemande, c’est la courbe, bien sûr ! Du nord de Trèves au sud de Coblence, la rivière se fait sinueuse plus que partout ailleurs. Notre périple en parcourt justement la portion la plus extrême, entre Leiwen et Bremm. En prime, plusieurs villages et sites peu connus jalonnent notre parcours au fil de ce que l’Allemagne compte de terroirs à rieslings les plus fascinants classés en premiers crus (erste gewächse) ou grands crus (grosse gewächse) sur des sols de schistes ardoisiers aux nuances infinies.

TBA. A goûter goûter in situ le riesling qui coule du Brauneberger Juffer Sonnenuhr, du Graacher Himmelreich ou du Erderner Prälat, on se dit que le riesling pourrait bien être le plus grand cépage blanc du monde. Absorbant comme un buvard toutes les facettes du terroir, le riesling se décline ici du plus sec – trocken - au plus liquoreux elixir portant le doux nom de trockenbeerenauslese (Tba). Mais attention : si les rieslings secs sont encore d’un rapport plaisir-prix très intéressant, certains Tba entrent dans le club des vins blancs les plus chers de la planète. Ce qui, du reste, est facile à comprendre lorsque l’on constate avec stupéfaction que les coteaux peuvent atteindre des pentes de 70% ! Notre circuit 1, justement, s’achève par la découvre du très spectaculaire cru Calmont.

Romantik ! Autre record : certains de ses passages comptent parmi les plus aériens au monde. Le circuit 2 permet, lui, d’approcher le vertigineux cru du Doctor. Le périple a également l’avantage d’aborder à pied le cœur des meilleurs grands crus plus en détail, à partir de deux secteurs que nous relions par bateau. Non sans romantisme. On aura tout loisir d’admirer au passage les cadrans solaires (sonnenuhren) indiquant les meilleures expositions.

EN ROUTE !

De Leiwen à Bremm » par la route ; 85 km, 4 heures.

Départ du charmant village de Leiwen (situé à 26 km au nord-est de Trier), au bord de la Moselle. Faîtes halte au domaine Grans-Fassian (voir encadré coup de cœur). Suivez ensuite le cours de la Moselle vers l’est en direction de Trittenheim. A 2 km, au lieu-dit Zummeterhof, en suivant la route L48, vous vous trouvez exactement à l’endroit le plus photogénique de la Moselle. Où que les yeux se posent, ils se régalent de ce paysage viticole sidérant tout en courbes douces.
A 11 km de Trittenheim, le charmant village de Piesport mérite lui aussi quelque attention. Son joyau : le grand cru Goldtröpfchen (65,4 ha, richement minéralisé) situé au bord de la rive nord, facilement visible depuis le pont que vous emprunterez pour vous rendre vers la prochaine étape : Brauneberg (accessible en 9,5 km par la route B53). Vous ferez alors face au réputé Brauneberger Juffer Sonnenuhr (10,5 ha) donnant des rieslings tendus et fascinants. En poursuivant pendant 3,5 km sur la rive nord, Lieser (et son château) ne peut laisser indifférent par son ambiance très attachante et authentique avant de faire un arrêt à Bernkastel-Kues. Notez qu’un excellent caviste, le weinhaus Porn, se trouve au 11 de la Hebegasse.
18 km au nord de Bernkastel, Kröv laisse un meilleur souvenir que le village de Traben-Trachbach, pourtant beaucoup plus couru. Kröv est également riche d’un sentier viticole pédagogique (« weinlehrpfad ») créé aux abords de la Grabkapelle Kesselstatt, renseignez-vous à l’office de tourisme (Robert Schuman Straße 63).
Cap ensuite vers deux villages peu parcours mais charmants et typiques : Reil et Pünderich. En suivant la rivière par sa rive sud (via la Moselweinstraße ou K52), puis en traversant la Moselle à Zell afin de s’engagager sur la route B53 vers le nord, on parvient par une petite route au Schloss Marienburg (panneaux nombreux). De ce promontoire naturel secret on jouit d’une vue imprenable sur une partie du cru Pündericher Marienburg (96 ha).
A 9 km plus au nord, à Bremm, le cru Calmont laisse littéralement sans voix car c’est le plus pentu de tous les arpents mosellans. Pour le parcourir à pied, procurez-vous la brochure gratuite « Calmont Kloster-Stuben-Petersberg » à l’office de tourisme. Vertige au rendez-vous.

ON CHAUSSE SES GODILLOTS DE MARCHE !

« Grands crus mythiques de la Moselle », une randonnée pédestre de 8 km + parcours fluvial de 6 km. 4 heures.

On tient à peine debout dans ces pentes, même à jeun !

Départ du nord du village de Bernkastel-Kues à partir de la Graben Straße en contrebas du célèbre et vertigineux grand cru Doctor. Prenez la route à gauche (panneau « Möselhöhenweg »).
Au bout de 250 mètres, au croisement devant une ravissante petite chapelle, prenez à droite la route « M », puis à gauche au bout de 100 mètres (route en partie pavée qui monte). Observez le bas du coteau qui longe la Moselle, à votre gauche : il s’agit du Lay, cru de 7,9 ha très réputé dont le nom est la traduction de « schiste ardoisier ».
Continez à gauche au prochain croisement sur la route « M ». Elle se fait de plus en plus raide en montée. Au prochain croisement (un tonneau est visible), vous êtes à la cote 265 de votre carte. Obliquez à gauche pour passer contre un minuscule cimetière rural qui jouxte l’un des plus illustres grands crus mosellans. Quel spectacle ! Le Graacher Himmelreich porte bien son nom puisque ce « royaume des cieux » s’étend sur 56,7 ha en deux secteurs de pentes marquées. Un vrai paradis pour les amateurs de riesling très minéralisés.
Prochaine étape : le hameau de Graacher Schäferei que l’on atteint en prenant à gauche au prochain croisement (panneau « panorama straße »). Traversez-le puis prenez la route qui descend vers Graach. Devant vous : le grand cru Wehlener Sonnenuhr. A l’admirer, on comprend ici pourquoi ce grand cru de 44,3 ha est si recherché : son exposition à mi-pente est parfaite. En outre, il se trouve exactement à l’endroit où le cours de la Moselle est presque droit, d’où une homogénéité remarquable dans le mûrissement des raisins.
Parvenu à Graach au terme d’une route en lacets (la K73), prenez ensuite vers le nord la B53, route qui longe la Moselle afin de traverser la rivière par le pont, au bout de 1,5 km à partir du centre de Graach.
En face, vous arrivez à Wehlen. C’est dans cette ville charmante que se situe le domaine Joh-Jos Prüm, sur la Uferallée, au bord de l’eau (à gauche à partir du pont). Prenez néanmoins soin de prévoir à l’avance un rendez-vous chez cet immense vigneron qu’est Manfred Prüm. Il possède quelques ares du Wehlener Sonnenuhr et de l’Himmelreich, grands crus qu’il décline du plus sec riesling (trocken) au vin liquoreux de glace le plus extrême (eiswein). Cette dernière cuvée, disponible en de rares années seulement, ne donne que 80 l. environ. Un mythe absolu.
De l’embarcadère de Wehlen, appareillez pour l’un de ces bateaux de croisère qui s’arrêtent de village en village. La compagnie Mosel-Schiffs-Touristik Hans Michels (Goldbachstraße 47, 54470 Bernkastel-Kues, tél : 00 49 65 31 82 22, www.mosel-personenschiffahrt.de) assure des liaisons quotidiennes entre le port de Wehlen et celui d’Urzig en 45 minutes (8€/personne l’aller simple).
A Urzig, il ne vous reste plus alors qu’à prendre pied sur les sentiers Z20 et Z21 (en pointillés rouges sur la carte), qui, vers l’est, offrent des panoramas uniques sur 3 derniers crus de rêve : le Würzgarten (53 ha), le minuscule Prälat (1,5 ha) et le Treppchen (36,4 ha).

FEUILLE DE ROUTE

Les vignerons à ne pas manquer

Des vins au top niveau, à des prix encore angéliques...

Dr Loosen, St Johannishof D54470 Bernkastel, tél : 00 49 65 31 34 26. Sur les 25 références de la gamme de haut niveau, des pépites tel ce riesling kabinett Erdener Treppchen, très parfumé et tranchant ou ce foudroyant riesling auslese Urziger Würzgarten Goldkapsel. Aus ommet.
Erni Loosen, brillantissime. Impayable.
Joh.-Jos Prüm, Uferallée 1954470 Bernkastel-Wehlen, tél : 00 49 65 31 30 91. Rendez-vous imperatif avant visite pour déguster des rieslings « stratosphériques », du trocken issu du Wehlener sonnenuhr aux spätlase, auslese (foudroyant Graacher Himmelreich) et plus si affinités…
Avec Herr Prüm, une légende du riesling
Schloss Lieser, Am markt 5 54470 Lieser, tél : 00 49 65 31 64 31. Le jeune Thomas Haag est déjà une reference pour ses rieslings aux prix encore très accessibles sans oublier des rieslings liquoreux (beerenauslese) tel le Lieser Niederberg Helden.
Thomas Haag dans ses pentes vertigineuses

Mais aussi…

Fritz Haag, Dusemonder straße 44, 54472 Brauneberg, tél : 00 49 65 34 410. Sublimes rieslings du Brauneberger Juffer Sonnenuhr, épatants et peu chers rieslings génériques.
Markus-Molitor, Haus Klosterberg 54470 Bernkastel-Wehlen, tél : 00 49 65 32 39 39. Weingut de taille importante pour la Moselle (38 ha) mais rieslings impeccablement vinifiés (superbes auselse du Zeltinger Sonnenuhr ; en rouge le pinot noir – spätburgunder issu du Graacher Himmelreich).
Wwe. Dr. H. Thanisch-Erben Thanisch, Saarallée 31, 54470 Bernkastel-Kues, tél : 00 49 65 31 22 82. Pour les expressions aromatiques très riches du grand cru mythique Doctor surplombant Bernkastel.

A table !

Restaurant Weinstube am Domhof, Am Domhof 6 54498 Piesport, tél : 00 49 65 07 70 20 64. Sur le quai. Une envie manifeste de bien faire (cuissons impeccables), de régaler non sans créativité. Carte 45€ env.
Wein und Tafelhaus, Moselpromenade 4 54349 Trittenheim, tél : 00 49 65 07 70 28 03. Mérite des louanges pour tous ces petits details qui font du repas un bonheur. Carte des vins judicieuse et assez complète. Terrasse avec vue sur le vignoble. Carte 80€ env.
Restaurant du Waldhôtel Sonnora, 54518 Dreis, tél : 00 49 65 78 98 220. L’une des toutes meilleures tables d’Allemagne, tout simplement. Etonnant rapport plaisir-prix pour un trois macarons Michelin (carte 100€ env).
Gastronomie sur le mode majeur au Waldhotel Sonora. Wunderbar !

Sous la couette

Weinromantikhotel Richtershof Relais & Châteaux, Haupstraße 81 D54486 Mülheim, tél : 00 49 65 34 948 et www.weinromantikhotel.de. L’adresse de référence dans le secteur, chambres doubles et suites de 155 à 375€. Spa et vinotherapie. Egalement un restaurant recommandable à l’excellente carte des vins, le Culinarium.
Hôtel Weisser Bär, Moselstraße 7 54486 Mülheim, tél : 00 49 65 34 94 770 et www.hotel-weisser-baer.de. Chambres doubles et suites confortables de 130 à 355€.
Hôtel Brauneberger Hof, Moseltraße 136, 54472 Brauneberg, tél : 00 49 65 34 14 00. C’est l’hôtel-restaurant (très recommandable) du domaine Martin Conrad (remarquable riesling trocken du Juffer-Sonnenuhr). Chambres doubles de bon goût entre 89 et 120€.

Sur votre route, Gerhard Grans, Weingut Grans-Fassian

C’est le domaine qui monte en Moselle. Ses riesling très parfumés sont peu à peu sortis de la confidentialité pour briller au grand jour. Rien d’étonnant à cela : dès le premier abord, on perçoit chez Gerhard Grans un feu intérieur qui ne peut donner naissance qu’à une démarche personnelle, sincère et cohérente. Voici pour l’interpretation. La partition musicale, elle, ravira les amateurs des lieds de Schubert. Au programme, des crus d’exception : le Trittenheimer Apotheke pour la puissance, le Piesporter Goldtröpfchen pour la minéralité, le Leiwener Laurentiuslay pour le souffle. Ne manquez surtout pas le « bis », l’Auslese Goldkapsel Trittenheimer Apotheke 1997, s'il en reste encore quelques falcons, par chance, en cave. Proposé à 32 €, c’est une sacrée affaire, croyez-moi.

Römerstraße 28 54340 Leiwen, tél : 00 49 65 07 31 70, www.grans-fassian.de.

Gerhart Grans, j'aime son côté droit, intransigeant, et pourtant charmant

Avant de partir

www.bernkastel.de

www.trier.de

www.thewinedoctor.com

A lire

- Pour vos déplacements routiers, carte Michelin n°11543.

- Pour vos randonnées, cartes Bernkastel-Kues/Mosel et Ferienland-Cochem au 1/25.000 des editions Landesvermessungsamt.

- Weinatlas Deutchland, par dieter Braatz et alii, Editions Hallwag, 2007, 280 p.

Copyright texte et photos Thomas Bravo-Maza, sur tous supports pour tous pays

Undulus Asperatus

2011-08-20T00:24:00.000+02:00

Undulus asperatus au-dessus de Cedar Rapids (USA)

Courtesy Jane Wiggins, Clouds Appreciation society

DANS LA SERIE VIGNES AU PARADIS, L'le d'Aix

2011-08-18T13:49:00.004+02:00

L'le d'Aix ? Comment ça, vous ne connaissez pas ?
Bu du ciel, vous allez comprendre .

Là, vous reconnaissez? Bon, alors je zoome (qu'est ce qui faut pas faire pour vous être agréable...)

C'est ça l'le d'Aix, un espace minuscule face à Oléron et Ré, juste devant Fort Boyard.

Minuscule, oui : presque 150 fois plus petite que l'le d'Oléron...

Combien d'aixois ? Deux cent à tout casser. Minuscule, je vous ai dit.

La vie sexuelle des aixois ? Parlons-en. Ou plutôt n'en parlons pas puisque chaque jour, après le départ du dernier bateau pour La Rochelle, il ne se passe plus rien sur l'le. Et c'est pour ça que j'y passe mes vacances.

Une boulangerie, un hôtel (sublime, le Napoléon, cliquez ici), que j'ai testé et approuvé, un snack, deux restaus (dont celui de l'hôtel), deux loueurs de vélos (no cars on Aix, c'est aussi pour ça que j'y viens, les mômes peuvent faire du vélo et jouer sans vous faire peur toutes les deux minutes, on peut siroter son godet tranquilos), une épicerie, Mireille (la seule chauffeuse de taxi de l'ile, impossible de louper Mireille, elle roule en Kangoo blanche), un office du tourisme, la sordide Maison Familiale (que j'ai testée aussi - il faut tout tester - et où vous n'irez pas car c'est un centre d'hébergement hors de prix avec pension complète imposée, l'été, à la nourriture digne d'un mouroir des années cinquante, je pèse mes mots), et enfin deux boutiques à touristes. Point.

Avis aux amoureux de l'Histoire de la Bourgogne (nous sommes pourtant en Charente-Maritime), Aix a été la propriété des moines de Cluny au XIème siècle...

Aix accueillit Napoléon pour une semaine de "vacances", en juillet 1815, juste avant Sainte-Hélène...plus récemment, Ben Bella, ancien chef du FLN et futur premier président algérien, y a été emprisonné de 1959 à 1961, au fort Liédot. Un fort Liédot qui témoigne aussi de l'architecture de Vauban, omniprésente sur les 1,19 km2 d'Aix.

Et le vin dans tout ça ? Minute papillon, j'y viens. En images :

Ca vous en bouche un coin, non ? Une parcelle avec vue sur mer. 45 ares, oui, vous avez bien lu. Quatre fois plus petite que la Romanée-Conti, une production de près de 2000 bouteilles par an...Pas de doute, Aix peut figurer dans le livre des records des plus petites vignes au monde qui produisent du vin commercialisé. J'aime bien faire des retours historiques : songez qu'Aix comportait 50 hectares de vignes avant guerre...

Dans les trois couleurs. Merlot pour le rouge et le rosé. Chardonnay pour le blanc. Les anciens proprios, les Chaudet, ont planté cette vigne en 1998. C'est une erreur, d'ailleurs, d'avoir planté ces cépages. Leur successeur, Lionel Largeault, l'a parfaitement compris.

Lionel, que j'apprécie beaucoup, tient le snack de l'le, "Point chaud", rue Marengo (d'où l'expression vino, vico, Marengo).

Il a racheté la parcelle il y a deux ans dans le but passionné d'y faire un vrai vin de terroir qu'il commercialise en IGP Charentais (ancienne appellation Vin de Pays charentais avant 2009). Notre homme s'en donne les moyens, avec courage et patience, en biodynamie s'il vous plait, et pense surgreffer* dans la foulée le chardonnay avec du colombard, ce qui serait malin. On pourrait également penser, en blanc, à du chenin ou du sauvignon blanc.

Un vignoble à suivre de près, donc, à l'adresse de ceux, qui, comme moi, aiment tant ce gout d'iode et de sel dans un verre de vin que seul le terroir (le terroir ne se limite pas au sol, c'est aussi l'action du vent, le biotope entier, la végétation alentour...) peut imprimer ici. Lionel n'a comme but que de laisser la nature se réaliser, sans imprimer sa marque par un interventionnisme technologoque, mais plutôt par un travail attentif et tout en douceur.

Le vin, ne n'oublions pas, il vient de là. Du coeur d'anonymes comme Lionel qui continuent d'écrire la grande histoire du divin breuvage, depuis 7000 ans.

*Bonus track : surgreffer, ça signifie greffer un cep adulte avec un bois d'un autre cépage pour lui en donner le caractère. L'intérêt? Garder la partie basse (notamment le porte-greffe) du cep adulte déjà bien enraciné. Car ne l'oublions pas, pour qu'un bébé-cep commence à produire un vrai raisin, il faut attendre trois ans, trois cycles annuels complets de vigne. Le surgreffage permet d'obtenir rapidement un nouveau cep à partir d'un nouveau cépage que l'on appelle le greffon. C'est ainsi qu'en Languedoc, par exemple, de nombreux vignerons ont surgreffé leurs anciens ceps de carignan qui n'avaient plus la cote pour produire à la place de la syrah, très à la mode depuis quinze ans. C'est clair, maintenant, le surgreffage ?

UNE BOUTEILLE POUR UNE HISTOIRE

2011-08-12T18:18:00.003+02:00

C'est sans doute l'une des histoires de vin les plus émouvantes que je connaisse.
C'était il y a quatre ans, au fil de la formidable émission Passe-moi les jumelles, consacrée ce jour-là à la ville de Sion.
Le producteur et réalisateur de TSR Jean-Paul Mudry y a tourné un sujet poignant de 24 minutes.
J'y ai, entre autres, pour la première fois vu Jacques Perrin, avec qui, depuis, je n'ai plus cessé d'entretenir des relations amicales. Vous comprendrez pourquoi cet homme me touche, pourquoi j'attends son prochain ouvrage avec impatience.
Avant toute chose, prenez le temps d'aller vous chercher à la cave une bouteille qui vous fait du bien. Tout le monde est bien installé ?
Le visionnement peut commencer. C'est ici.